TechnikiStolarskie.pl

Witam, wykonałem szafę przesuwna w systemie top line xl, front jest z płyty 16 mm + lustro 4mm naklejone u szklarza na silikonie, silikon nakładany punktowo , wymiar frontu około 950x2600mm na każdym froncie zastosowałem napinacz, po 3 tygodniach telefon od klienta ze fronty się wygięły, próbowałem je naciągnąć ale nie da rady. Macie jakieś pomysły jak zrobić takie fronty aby nie było takiego problemu, mam takie 3 kolejne szafy skręcone na stolarni tylko jeszcze nie dawałem frontów do szklarza.

Ja wymyśliłem lub znalazłem na forum takie opcje:
A)Zamówić fronty lakierowane jednostronnie i nakleić na lewą stronę lustro + zastosować po 2 napinacze

B)Zamówić front z profilu aluminiowego np zobal z11 tylko ze profil ma 45mm szerokości a mocowanie w top line xl jest około 55mm od krawędzi płyty chyba, że znacie jakieś inne szersze profile

C)zamówić fronty z lustra polimerowego ale tutaj budżet mnie nie puszcza i wysokość lustra z rehau to 2440mm a ja potrzebuje 2600mm

D) przeprosić klienta i zaproponować fronty lakierowane lub w innym dekorze ale tej opcji wole uniknąć

Lustro polimerowe nic nie zmieni bo problemem jest płyta która rośnie od wilgoci a nie szkło.
Następnym razem dziel płytę z tyłu lustra na pasy np. na te 2600mm wystarczy 5 pasków po 250mm do te tego folia ochronna by szkło zbite nie rozsypało się po pomieszczeniu.

a no i 50zl dla Owsiaka za podpowiedź to i tak sporo mniej niż to co będziesz teraz musiał wydać na wymianę drzwi.

A co zmienia podzielenie na pasy ? Wtedy poszczególne pasy będą się mniej wyginać ? A takie podzielenie na pasy nie spowoduje ze front będzie mniej stabilny czy np połączyć pasy ze sobą za pomocą domino ale bez kleju tak żeby mogły pracować

Drzwi się wyginają bo szkło nie pobiera wilgoci z otoczenia a temperatura nieznacznie wpływa na zmianę wymiarów natomiast płyta z powietrza zbiera wilgoć nawet przez oklejone krawędzie czy laminat i zmienia swój rozmiar nawet jeśli jest to 0,2 mm 0.5 mm ( nie wiem o ile może urosnąć ale pewnie nie za wiele) na tych 2600mm to i tak sporo więcej niż zmienił się rozmiar lustra. Jeśli lustro jest sklejone z płytą to zaczyna się wyginać i pewnie jest tak że lustro środkiem wgięło się do środka szaf.

A ok bo źle zrozumiałem ze te pasy mam dać pionowo a tobie chodzi ze poziomo i to by miało sens tylko ze na krawędzi z boku nie ma żadnych ramek to wtedy najlepiej było by dać po bokach ramkę aluminiową Np zobal z11 + pasy poziome tylko górny pas pewnie trochę szerszy niż 250 mm bo cały front wisi na wózkach górnych + napinacze tez by trzeba było zastosować bo jak wisi na torze górnym to front zewnętrzny sam od siebie się wygina do środka
Jeszcze przyszło mi go głowy zastosować mdf wilgociodporny lub sklejke, co o tym myślicie ?

Chętnie poznam opinie po czasie jednak to co Ci napisałem u nas sprawdza się pewnie już z 10 lat. Jak chcesz mieć całą płytę z tyłu to bardziej bym kombinował by od góry i dołu dać kątownik alu a przykleić np. tylko w połowie wysokości. Oczywiście do rączek od tyłu przykręcamy płytę bez znaczenia czy jest to pasek czy cała płyta.

No właśnie ale chyba masz nam myśli standardowy system z rączkami kiedy cały ciężar opiera się na torze dolnym , a w systemie hettich TOP LINE XL chodzi o to że tych rączek nie ma i cały front jakby wisi na torze górnym

robiłem taka szafę nie dalej jak 2 tygodnie temu. po pierwsze primo : nie dajesz szklarzowi kleić bo jak przyklei ci w łuku to ten łuk wróci. po drugie primo - systemy powyżej 600 mm dajesz ZAWSZE dwa - bo taka jest technologia. Tertio : źle zamontowałeś systemy bo nie ma takiego łuku na wiórze którego nie wyprostują . Moja rada : zdejmij system mocowania płyty : upewnij się, że górny pręt mocujący jest wkręcony do oporu i wyreguluj
aaa.. i następnym razem daj lustro 3 mm. masz wagę 25% mniejszą na szkle a to dużo.

_________________
"zawsze wydaje się , że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione"
Nelson Mandela

Tak myślałem o systemie z rączkami aluminiowymi bo czy wisi czy jeździ to już bez znaczenia ale listwy muszą być mocowane do czegoś więcej niż lustro.
W takiej sytuacji to ramka aluminiowa będzie rozwiązaniem zamontuj zapomnij. Napinacze pomagają ale musisz jechać je przestawiać po czasie jak coś pokrzywi.

Jeden front bez problemu dawało się regulować napinaczami tylko z drugim jest problem myśle że napinacze zamontowałem poprawnie tylko mogłem dać po 2 na front , na tym wygiętym froncie jak ściągałem to zaczęło wyrywać wkręty , a tak przy okazji dodam, że otwory pod wkręty mogły by być dalej osadzone od otworu puszki w napinaczu, używałem napinaczy z wurtha i hetticha

Jesteś pierwszym który publicznie się do tego przyznał. O tym dobrym rozwiązaniu nikt nie pisał. Myślę że kolega powinien wpłacić Tobie i to trochę więcej.
Swoją drogą zmartwiłeś mnie. Coraz mniej jest rozwiązań które wydawało mi się że wymyśliłem sam

_________________
Da mihi animas, caetera tolle

Nie lepiej zrobić na ramce alu, będzie mniejsza waga i większa sztywność. Przy tych wymiarach dałbym jeszcze minimum dwa poziome szprosy w środku. Mało robię hetticha, ale jak te 45mm za mało na okucia, to może dać dodatkowy szpros bezpośrednio przy górnej ramce?

Właśnie chyba zostaje przy tym pomyśle dam ramki zobal z18 pionowo po lewej i prawie stronie u góry szpros wysokości 500mm żeby przykręcić wózki bo to właśnie na tym szprosie będzie wisiał cały ciężar frontu około 40kg i do tego dam około czterech szprosów poziomych wysokości 200-250 mm i do tego dwa stabilizatory na każdy front mocowanie wózka zaczyna się 10 cm od boku i 5,5 cm od góry , tylko nie wiem czy dać lustro 3 czy 4 mm ale chyba dam 4 skoro nie będzie z tylu całej płyty

A jak robicie jak są drzwi mieszane z płyty 18 i lustra, skoro do luster są systemy 10 ?????. Przesunięcie toru dolnego jest inne miedzy systemem 18 a 10 i nieda się tego pomieszac. Frezowanie płyty na 10 pod rączkę to chyba nie najlepszy pomysl bo będzie odstawala do tylu z widocznym wiorem. Laguna ma niby te kliny i uszczelki 18 na 4 ale źle się to składa takie sztywne uszczelki i wyginajace a do tego słabo się trzymają w rączkach

stolbud29 przeczytaj na początku to znajdziesz rozwiązanie swojego problemu.

No widzę, tylko czy paski płyty będą się trzymać folii a folia tak mocno lustra, że to nie zjedzie w dół

Nie folii tylko bezpośrednio szkła. Folię dajesz pomiędzy listwy.

Oki, teraz mam 5 szaf do roboty to wypróbuje ten sposob. Ten dolny pasek na 25 cm wystarczy żeby wyfrezowac w nim na kółka i utrzymać całe lustro, czy trzeba dolny ramiak?

Zależy jak duże są te drzwi. 25 to aż nadto. Na dole i na górze sam profil "C" wystarczający jest. Jak chcesz dawać ramiak na dole to po co Ci płyta.

A bo w ramiaku 18 te uszczelki mnie wkurzają, rączka słabo trzyma się z lustrem i można lekko ja zsunac z lustra a później nieda się zbić spowrotem bez rozbiorki a płyta skręcona z rączkami to super wzmocnienie. No ale nie chce dawać ramiaka, bez niego nawet lepiej bo można założyć kółka z tym wąsem żeby nie wypadało z toru. Kupuje w poniedziałek ceownik 16 i robię próbę. Dzięki

Nie ma chyba ceownika "16", jest "L". Uszczelki to dajesz jak stosujesz profile poprzeczne z chowanymi w nich kółkami. Wyglądać to może i wygląda to jako tako ale w składaniu są one kiepskie.
Co do kółek "z wąsem" i wypadania z toru. Wystarczy, że powiesz klientowi, że drzwi ma przesuwać mając rękę całkowicie opuszczoną. Łapie wtedy za drzwi jak najniżej bez schylania się i drzwi nie będą mu spadały. Ważne to jest głównie przy wąskich i lekkich drzwiach. Szerokie nawet lekkie nie stwarzają tego problemu.

Najlepiej niech klient klęka przy otwieraniu drzwi. Przy okazji okaże szacunek dla pracy rzemieślnika.

_________________
... Bo wszyscy stolarze, to jedna rodzina ...

jest c 16 w lagunie i akurat by pasował zeby nabic 12+4 i okucie slim z wąsem i bedzie git

Problem rozwiązany z użyciem sposobu marekmitonski, zdjęcie poniżej dwa profile zobal z18 + 3 kawałki płyty + folia bezpieczna + 2 napinacze fronty wiszą i naprawdę fajnie i płynnie można je regulować napinaczami .

Niech działa jak najdłużej